Про разведение волнистых попугайчиков

[Марго 94]

Отредактированную и дополненную статью см. в сообщении 13, ниже (ПОльга)
_______________________________________________________________________________________

 

Разведение волнистых попугайчиков

Изменено 15 декабря, 2009 пользователем ПОльга

[Марго 94]

Искусственное выкармливание птенцов

 

Если самка не кормит птенцов, то можно попытаться спасти птиц путём искусственного выкармливания.

 

Неоперившимся птенцам, оставшимся без опеки родителей, необходимо создать оптимальный температурный режим. Температура в гнездовье должна быть около 35 градусов по Цельсию.
Создать нужные температурные условия можно при помощи двух глиняных цветочных горшков. На дно одного из горшков настилают побольше бумаги и помещают в него птенцов. Получившееся гнездо накрывают сверху другим горшком, в котором предварительно отбивают кусочек края таким образом, чтобы получилось воротообразное отверстие.
Всю конструкцию сверху накрывают электрогрелкой с терморегулятором. В открытое отверстие помещают термометр, который будет показывать температуру внутри искусственного дупла.

 

Чтобы поддерживать внутри искусственного дупла из цветочных горшков необходимую влажность (около 60%), гнездовье периодически надо опрыскивать чистой (лучше кипячённой или фильтрованной) водой.

 

Специалисты советуют использовать следующий метод искусственного выкармливания. Разведите детское питание (смесь должна быть относительно жидкой) и подогреёте его до 25 - 37 градусов по Цельсию. Затем возьмите птенчика в руку, положите на спину, опустите небольшую кисточку в приготовленную смесь и поднесите каплю, свисающую с конца кисточки, сбоку к клювику попугайчика. Если птенец не сильно ослаб, то он проглотит каплю корма. Кормить птенцов следует до полного насыщения, через каждые 2 часа (и ночью тоже).
Такой смесью можно кормить не более 2 - 3-х дней.

 

Детское питание обязательно должно быть безмолочным, потому, что у попугаев нет ферментов для переваривания молока!!!

 

Существует ещё один способ выкармливания. Для кормления вам понадобятся одноразовые инсулиновые шприцы. В шприц набирают 1 часть аминина (раствор аминокислот с электролитами, глюкозой и витамины группы В), 1 часть детского питания, 2 части отвара проса и 1 часть овсяного отвара.

 

Питательную смесь рекомендуется готовить непосредственно перед каждым кормлением, разогревать до температуры 36 - 37 градусов по Цельсию в нагревателе для детских бутылочек и при помощи гибкой (из резины или пластика) канюли с круглой головкой вводить непосредственно в зоб птенцу. Если же эту жидкую слизь капать в рот, то птенец может подавиться и задохнуться.

 

С 7-го дня жизни птенцов можно окрмить через каждые 3 часа и только с 6 - 7 до 22 часов. День ото дня дозу питания необходимо увеличивать, и кроме того, добавляьб в него детскую крупяную смесь.

 

С 10 - 12-ти дневного возраста птенцов можно кормить полужидкой овсяной кашей сваренной из детской смеси "Малыш".

 

К привычной пище 2-недельных попугайчиков добавляют просяную кашу (просо должно быть измельчённым).

 

Начиная с 20 - 21-го дня жизни птенцов можно пересадить в садок или небольшую клетку и начать приучать брать корм из длинной ложки, просунутой через сетку или открытую дверцу.

 

Корм 3-недельный птенец уже может брать с ложки. Однако любителю, преждевременно отлучившему волнистого попугайчика от гнезда, желательно иметь наготове инсулиновый шприц с мягкой канюлей, поскольку для того, чтобы приучить питомца брать корм с ложки, потребуется несколько дней.

 

К возрасту 3 - 4 недель волнистый попугайчик оперяется, и ему уже не требуется дополнительное тепло: в садке с птенцом достаточно поддерживать температуру около 30 градусов по Цельсию.

 

Этот метод кормления с 15-ти дневного возраста:

 

Пшенная каша

 

• Варим пшенную кашу на воде, не солим.
• Каша должна быть жидкая.
• Добавляем 1/8 яйца, 1/2 таблетки глицефосфата кальция.

 

Кашу каждый день нужно варить всё круче.
Один раз в неделю добавляем 3 капли (на 100 г) рыбьего жира.
Через неделю добавляем мелко натёртые морковку, свеклу, яблоко, зелень по очереди.

 

Если младшим малышам волнистых попугайчиков примерно 20 – 22 дня, то самец может сам выкормить старших птенцов, но не больше троих (законы природы…), а остальных необходимо выкормить самим.
Самку нужно убрать вместе с гнездом. Старшие попугайчики будут вести взрослую жизнь. В этом им будет помогать самец. А о младших необходимо позаботиться. Можно дно клетки (сбоку) засыпать опилками и пустить туда малышей. Рядом поставить лампу для их обогрева. Также на дно клетки поставить обычную миску с кормом для попугайчиков и малыши будут привыкать к этому корму, поначалу просто собирая зёрнышки.

 

Для кормления нужна безмолочная каша 7 злаков.

 

• Кашу разводим до консистенции жидкого пюре.
• Добавляем попеременно: яйцо, творог, свежевыжатый сок моркови или яблока, рыбий жир, измельчённый ракушечник.

 

Яйцо варим вкрутую. Разрезаем на 8 частей (одна часть – для одного попика) и продавливаем через ситечко. Можно давать и белок и желток.

 

Морковь или яблоко давим на соковыжималке. Если её нет, то тереть на мелкой тёрке (рваная тёрка) в кашицу, а потом через ситечко отжимаем в кашку.
Если через шприц проходят маленькие кусочки – это даже хорошо.

 

Рыбий жир давать через день по 1 капли на одного попика. Одна капсула – это примерно 2 капли.

 

Температура каши должна быть около 40°С. Кашу закачиваем в большой шприц.

 

Чтобы узнать, наелся ли попик, нужно потрогать. Если по ощущениям похож на мягкий шарик, то малыш сыт.

 

После еды малыши могут замазаться в каше. Нужно смыть остатки еды, иначе каша застывает и причиняет попикам неудобства.

 

Первые дни малыши могут отказываться есть из шприца, следовательно, им будет попадать мало каши. Но со временем они привыкнут.

 

Кормить каждые 2 часа.

 

Вы можете заметить, что опилки (подстилка) будут мокрые. Из-за вскармливания малышей кашками, у них будет жидкий помёт первое время. Это из-за смены питания. Через некоторое время всё наладится.
Если помёт жидкий долгое время, то можно убрать сок моркови и яблока, рыбий жир и творог.

 

Через неделю можно будет увеличить интервалы между питанием до 3-х часов.

 

Когда малышам исполнится месяц, их ещё можно кормить кашками, но делать всё гуще и понемногу приучать их кушать с ложечки.

 

Ещё рецепты некоторых смесей, которыми можно кормить птенцов волнистых попугайчиков:

 

1. Безмолочное питание (кукурузная, овсянковая, гречневая каша).

 

• Разводим до консистенции жидкого пюре.
• Добавляем: пару капель морковного или яблочного сока (свежевыжатого), маленький кусочек отварного яичного желтка (натертого на мелкой тёрке и выжатого через ситечко) и перемешиваем.

 

Всю массу закачиваем в шприц (разумеется, без иглы) и медленно выдавливаем птенцу в клюв.

 

2. Безмолочная каша Беби, производства Словакия.

 

• Разводим до консистенции жидкого пюре.
• В кашу добавляем витамины sc 20 Petvital (Casnina). Для старших птенцов можно капать в водичку. Эти витамины для хорошего оперения, от самоощипывания…

 

3. Безмолочная каша Nestle 8 злаков.

 

• Разводим в воде до состояния каши.

 

За 1 раз скармливать не менее 4 мл на одного попика.

 

Корм NutriBird A19 и A21 для выкармливания и подкормки птенцов попугаев

 

Каждый, кто пробовал разводить птиц, наверняка сталкивался со следующими проблемами: птицы несут яйца не в гнездо, редко какая пара (даже разведенных в неволе) хорошо насиживает первые кладки, хорошо кормит первых птенцов (а порой для того, чтобы "научиться" хорошо кормить, родителям приходится "загубить" 2-3 кладки) и нормально докармливает птенцов после вылета.
В Америке используются корма фирмы Kaytee, которые приготовлены на основе кукурузной муки. В Европе разводчики используют такие корма как NutriBird, Quikon и другие.
NutriBird A19 и A21 - водорастворимые корма, предназначенные для выкармливания птенцов любых зерноядных птиц с первого дня после вылупления. Наличие в кормах лактобацил и экзимов, идентичных вырабатываемым зобом родителей, обеспечивает наиболее возможную "натуральность" при искусственном выкармливании.
Благодаря тому, что основой этих кормов является пшеничная, а не кукурузная (как в других аналогичных кормах) мука очень тонкого помола, их можно использовать для выкармливания птенцов практически всех зерновых птиц - от канареек и амадин, до голубей и всех видов попугаев.
Цифры 19 и 21 обозначают процентное содержание белка в данном корме, что так же расширяет список видов птиц, для выкармливания птенцов которых вы планируете корм использовать. Кроме того, корма этой линии рекомендуется использовать для птиц, занятых выкармливанием своих птенцов. Благодаря своей дисперстности порошок максимально "обволакивает" любые сухие и влажные корма.
В различных яичных "мешанках", применяемых во время выкармливания птенцов своими родителями, NutriBird используется вместо панировочных сухарей, обеспечивая рассыпчатость и высокое содержание витаминов в приготовляемом вами корме.
Сам процесс приготовления смеси элементарно прост - разводится кипяченной водой (около 50С) водой. Когда остынет до 41С - готов к употреблению.
Сбалансированность данного корма также позволяет снизить частоту кормления птенцов: с 1 по 5 день - каждые 1,5 -2 часа, с 5 по 10 день - каждые 2,5-3 часа. После 8-10 дня - каждые 3-4 часа.
Возможно подкармливание последних птенцов в больших кладках, когда разница между первым и последним птенцом неделя и более. В этом случае без подкормки в первые дни птенец практически обречен: родители кормят старших птенцов кормом, который младший, даже если заглотит, не в состоянии переварить.
Такие корма также имеют огромное значение в случае болезни взрослой птицы (например, повреждение зоба), когда птица не в состоянии питаться сухими кормами. Некоторое время такой корм позволяет поддержать ее жизненные силы.

[larifari]

Марго 94, спасибо за информацию! Потрясающе.

 

Это Ваш личный текст или перевод?

[Марго 94]

Это сбор иформации со всего... ... короче форум, книги, то что мне советовали... Да, и ещё, когда обсуждались всякие проблемы с разведением тоже брала в заметки. Ну, типа сама состовляла, так как это не просто копирование. Спасибо

 

Да и ещё, у меня есть иллюстрации, но я их пока ещё не обрабатывала и не вставила. Незнаю что делать

 

larifari, ну так что? Вы что-то говорили что нужно эту тему в форум разведение отправить и прикрепить, как раз будет хорошая платформа для обсуждения. Спросите у модераторов раздела.

[innas]

А можно уже покомментировать?
Справка.Разведением волнистиков занимаюсь несколько лет. Сколько птенцов вывели мои птицы - не знаю, сколько выводков - не помню но к двум десяткам, средний размер кладки - по 7-8 яиц, выросших птенцов -по 6-7, было и 9.

 

Мое мнение - чем меньше трогаешь птенцов и кладку - тем лучше.
1.Ну какая разница, если пара яиц окажется неоплодотворенными - ну выбросите потом. Зачем же все просвечивать? Только если какие-то серьезные проблемы, тогда надо смотреть.
2.Уборка гнезда - я не высаживая птенцов подсыпаю свежие опилки и сухую ромашку.
3. Тезис о том что без докармливания младшие птенцы обречены. Только в том случае если корма на всех не хватит. Даже при разнице в 12-14 дней все выживают и младшие вырастают не слабее старших.
4. А вот насчет прекращения кладки когда в домике птенцы предыдущего выводка - самый стремный момент. Сейчас я отсаживаю самку когда она перестает сидеть "дома" и начинает заниматься любовью с папашей. Обычно это происходит когда младшим птенцам дней 20. Ну вот один папаша детей в домике не кормил, а только тех кто уже вылез. Что в этом случае делать? С мамой детей оставить? А она без папаши очередную кладку не начнет? А убирать домик пока птенцы маленькие, тоже по-моему нельзя. Я однажды попробовала и увидела что родители их не кормили. Повесила домик назад. Кто как решает этот вопрос?

[Джерри]

1.Ну какая разница, если пара яиц окажется неоплодотворенными - ну выбросите потом. Зачем же все просвечивать? Только если какие-то серьезные проблемы, тогда надо смотреть.

638282[/snapback]

Абсолютно согласна. Я яйца не просвечивала. ну увижу я, что яйцо неоплодотворенное, ну что дальше-то? Во-первых, можно ошибиться. Во-вторых, зачем расстраиваться раньше времени? В третьих, все равно надо дать самке отсидеть кладку, особенно если она первая. Я яйца маркировала, тогда точно понятно, из какого яйца должен когда вылупиться птенец, вот если не вылупился, проходит 2-3 дня - тогда я и разбивала яйцо.

2.Уборка гнезда - я не высаживая птенцов подсыпаю свежие опилки и сухую ромашку.

638282[/snapback]

Не знаю, мои столько понагадили, что просто тихий ужас! Я уже гнездовой ящик 2 раза чистила, птенцов высаживала, опилки все выгребала дочиста, ящик мыла с хозмылом, насыпала чистые опилки. В последний раз вообще старые опилки настолько прогажены были, что просто образовали сплошной толстый наст, который удалось удалить при помощи совка.

4. А вот насчет прекращения кладки когда в домике птенцы предыдущего выводка - самый стремный момент. Сейчас я отсаживаю самку когда она перестает сидеть "дома" и начинает заниматься любовью с папашей. Обычно это происходит когда младшим птенцам дней 20. Ну вот один папаша детей в домике не кормил, а только тех кто уже вылез. Что в этом случае делать? С мамой детей оставить? А она без папаши очередную кладку не начнет? А убирать домик пока птенцы маленькие, тоже по-моему нельзя. Я однажды попробовала и увидела что родители их не кормили. Повесила домик назад. Кто как решает этот вопрос?

638282[/snapback]

А нельзя просто убирать и выкидывать новые яйца до тех пор, пока все детки домик не покинут? А как покинут - домик снять.

 

Хочу добавить из своего опыта. Пробовала кормить через катетер самодельной кашей - молотые в кофемолке крупы, не получилось - катетер забивается. Для катетера - покупная каша самое то, ИМХО.

 

Фото птенцов волнистых попугайчиков.

 

Для сравнения 1-дневный и 10-дневный птенцы.

 

4-х, 3-х, 5-дневные птенцы.

 

3-х, 5-и, 6-, 7-дневные птенцы.

 

9-дневный птенец.

 

11-и и 12-дневные птенцы.

 

18-дневный птенец

 

20-дневный птенец.

 

23-дневный птенец.

 

33-дневный птенец.

[Марго 94]

innas, Джерри, спасибо, в дальнейшем учту ваши комментарии.

А вот насчет прекращения кладки когда в домике птенцы предыдущего выводка - самый стремный момент. Сейчас я отсаживаю самку когда она перестает сидеть "дома" и начинает заниматься любовью с папашей. Обычно это происходит когда младшим птенцам дней 20. Ну вот один папаша детей в домике не кормил, а только тех кто уже вылез. Что в этом случае делать? С мамой детей оставить? А она без папаши очередную кладку не начнет? А убирать домик пока птенцы маленькие, тоже по-моему нельзя. Я однажды попробовала и увидела что родители их не кормили. Повесила домик назад. Кто как решает этот вопрос?

638282[/snapback]

А нельзя просто убирать и выкидывать новые яйца до тех пор, пока все детки домик не покинут? А как покинут - домик снять.

638585[/snapback]

Я тоже больше склоняюсь к этому мнению. Подождите ещё немного пока младшим птенцам не исполнится примерно месяц, может потом самка сама их выгонит? Пока советую немного подождать, а потом пишите как у вас дела и тогда посмотрим что делать. К тому же, если вы пока не снимите домик, самке не придётся откладывать яйца на дно клетки.

[Irin_as]

 

4. А вот насчет прекращения кладки когда в домике птенцы предыдущего выводка - самый стремный момент. Сейчас я отсаживаю самку когда она перестает сидеть "дома" и начинает заниматься любовью с папашей. Обычно это происходит когда младшим птенцам дней 20. Ну вот один папаша детей в домике не кормил, а только тех кто уже вылез. Что в этом случае делать? С мамой детей оставить? А она без папаши очередную кладку не начнет? А убирать домик пока птенцы маленькие, тоже по-моему нельзя. Я однажды попробовала и увидела что родители их не кормили. Повесила домик назад. Кто как решает этот вопрос?

 

Мне этот вопрос как раз недавно пришлось решать. На вторую кладку попугаев пускать не хотела из-за того, что девочка устала. Попробовали все:
1. Вытащила птенцов из домика, положила в коробочку. Родители кормить их не стали.
2. Отсаживала девочку. Это был бы самый лучший вариант с моей точки зрения, но наш попугай отказался без самочки кормить птенцов, хотя при ней шустрил только так.
3. Остановились на том чтобы убирать снесенные яйца. Старалась вытащить их как можно быстрее, сразу после снесения. Этот вариант сработал, но пока младшему птену исполнилось 30 дней самочка успела практически сделать всю кладку, 6 яиц положила. Мамочка все это время детей кормила постольку-поскольку, работал в основном самец, но без ее присутствия к птенчикам даже не подходил.
Как только птенцам исполнялось 31-32 дня - самочка их сама из домика выгоняла, по очереди. Как только "турнули" последнего - я сняла дом, больше яиц не было.
Подробнее здесь: http://mybirds.ru/forums/index.php?showtopic=43376

[anfiza]

Разведение должно быть планируемым. Недавно зашла на англоязычную википедию и теперь в шоке: насколько там много полезной инфы о генетике волнистиков! может, вы и так все знаете, но некоторым будет очень полезно, чтобы попытаться прогнозировать окрас птенцов:
http://en.wikipedia.org/wiki/Budgerigar_colour_genetics

 

удачи

[ryri]

если вас интересует разведение птиц то почитаейту тут - birds.net.ua - здесь есть статьи о гнездовании, как подобрать пару, как выкормить и много другого

[karaur]

http://mybirds.ru/forums/index.php?showtopic=28737 Есть и на нашем сайте соответсвующая инфа.

[Шани]

Наверное, можно еще добавить современные препараты (название) которые мы используем при разведении?
БИОГРИТ (гравий для наполнения зоба)
СЕПИЯ (кость каракатицы или мин.камень)
Из витаминных комплексов:
ВИТА-СОЛ Ликвид Мультивитамин (для выращивания птенцов, фирма 8 в 1)
ВИНКА (для выращивания птенцов, фирма Беафар)
очень хорошие витамины НЕКТОН (Германия), есть спец.серии (кальций, для пера, мультивитамины)
также кто-то использует ФЕРТИВИТ (для размножения)

[ПОльга]

Марго 94, ну раз уж перенесли в разведение, придётся и мне подкорректировать Вашу статью
(синим цветом - мои вставки, сереньким - устаревшие рекомендации, признанные неприемлемыми)

 

Разведение волнистых попугайчиков

 

Бытует два мнения о благоприятном периоде разведения попугайчиков в неволе.
1-ый. С начала лета наступает лучшее время для разведения волнистых попугайчиков. Так как в это время много тепла, света, зелени. Попугаи греются на солнышке, что благоприятно влияет на их здоровье. Нужно следить, чтобы часть клетки оставалась затемнённой и попугайчики могли спрятаться в тени и тем самым не перегревались. К тому же световой день позволяет полноценно кормить будущих птенцов.
Но так происходит и в природе, в Австралии. А в Австралии лето наступает, когда к нам приходит осень-зима.
2-ой. Поэтому любители практикуют и такой метод: в весеннее – летний период содержат птиц на воздухе (балкон, дача), а с наступлением холодов переводят в помещение и искусственно создают им необходимые условия для размножения. В конце лета многие попугаи, содержащиеся на воздухе, нормально линяют, так как в организме у них накоплен достаточный запас витаминов и других необходимых элементов. Они хорошо отдохнули и набрались сил. Через полтора – два месяца после окончания линьки таких птиц можно смело допускать к размножению.

 

Этап подготовки птиц к гнездованию связан с несколькими условиями: продолжительность светового дня и его регулировании, объём помещения, в котором находится пара производителей, рациональное питание, влажность воздуха, чистота и проветриваемость помещения. Птицам нужно обеспечить тишину и тепло. Так же за 2 – 4 недели птицы должны много летать. Это способствует повышению обмена веществ, улучшению аппетита, укреплению мускулатуры.

 

Зрелый возраст у попугайчика – это 1 год. Попугайчики могут размножаться до 8 лет. Наиболее подходящий возраст – когда им от 2 до 4 лет . Если самке больше года, а самцу примерно полгода, то не факт, что он сможет оплодотворить самку. Лучше всего допускать к размножению годовалых самцов.

 

Необходимо правильно подобрать либо самому изготовить гнездовой ящик. Гнездовья бывают нескольких типов: вертикальные, горизонтальные, комбинированные (компромиссного типа) и дупла (для подвешивания внутри и снаружи клетки). Наиболее подходящий ящик компромиссного типа.

 

Для строительства гнездовых ящиков лучше всего использовать крепкие, гладко обструганные доски с ровными краями, которые следует, как можно плотнее пригнать друг к другу, чтобы не оставалось никаких щелей. Для гнездовий желательно использовать хорошо просушенные доски лиственных пород. Использовать фанеру не рекомендуется, так как после того, как гнездовье закончено, ящик необходимо ошпарить горячей водой с дезинфицирующим раствором. В результате фанерные гнездовья оказываются одноразовыми.
Все типы гнездовий должны иметь съёмную или откидную крышку, что позволяет производить осмотр гнезда, его чистку и дезинфекцию.
Некоторые любители рекомендуют в целях вентиляции гнезда просверливать в нижней части боковых стенок по 2 – 3 отверстия диаметром 8 – 10 мм.

 

Размеры гнездового ящика компромиссного типа

 

• Длина - 26 см.
• Ширина - 18 см.
• Высота - 20см.
• Гнездовой ящик должен иметь съёмную крышку или открывающуюся заднюю стенку; в его верхней половине необходимо сделать отверстие для обеспечения циркуляции воздуха.
• Лоток (углубление для кладки яиц), диаметром 100 мм и глубиной 20 - 25 мм.
• Леток (отверстие для выхода), диаметром 4 - 5 см. Он должен располагаться в верхней трети гнездового ящика.
• Под отверстием для выхода можно установить жёрдочку - присадку. Снаружи жёрдочка должна выступать на 10 см, а внутри на 3-4см. Очень удобно, когда жёрдочка проходит по всей длине внутри домика. Тогда у родителия, перемещаясь по ней, есть выбор куда спрыгнуть, чтобы не потоптать детей. И сами птенцы, уже подростая, могут привыкать сидеть на жёрдочке и выглядывать в неведомый им мир.

 

Размеры вертикального гнездового ящика

 

• Длина – 15 см.
• Ширина – 15 см.
• Высота – 25 см.
• Гнездовой ящик должен иметь съёмную крышку или открывающуюся заднюю стенку; в его верхней половине необходимо сделать отверстие для обеспечения циркуляции воздуха.
• Лоток, глубиной 1-2 см.
• Леток, диаметром около 4,5 см. Он должен располагаться примерно в 3 см от верхнего края.
• Жёрдочка – присада одним концом должна выходить наружу примерно на 10 см и вдаваться внутрь на 3-4см .

 

Размеры горизонтального гнездового ящика

 

• Длина – 25 см.
• Ширина – 15 см.
• Высота – около 15 см.
• Гнездовой ящик должен иметь съёмную крышку или открывающуюся заднюю стенку; в его верхней половине необходимо сделать отверстие для обеспечения циркуляции воздуха.
• Жёрдочка не пропускается внутрь. Вместо этого к боковой стенке прикрепляется изнутри ступенька высотой 3 см и шириной 10 см.

 

Конструкция горизонтального гнездового ящика исключает повреждение кладки или птенцов входящей самкой. Кроме того, входить и выходить в такой гнездовой ящик может не только самка, но и птенцы. Это обстоятельство беспокоит некоторых любителей, которые опасаются, что ещё неокрепшие птенцы могут вывалиться из летка. Именно поэтому специалисты рекомендуют использовать для разведения волнистых попугайчиков гнездовья компромиссного типа.

 

Перед вывешиванием, так же, как и после того, как гнездовье закончено, гнездовые ящики необходимо продезинфицировать. Затем промыть водой и хорошо просушить.

 

В гнездо надо насыпать берёзовые опилки слоем 3 - 4 см, это примерно 1 - 2 стакана,но можно и меньше. Самки часто начинают "наводить порядок" выбрасывая часть или даже все опилки из домика. В таком случае, опилки лучше добавлять постепенно, когда самка уже сидит на снесённых яичках . В опилки для отпугивания паразитов рекомендуется добавить чайную ложку осыпи аптечной ромашки.

 

Желательно домик для разведения попугаев вешать снаружи клетки, так как он будет меньше пачкаться и в клетке будет просторно.

 

Гнездовой ящик не должен быть освещён. А свет лампы конкретно в домик направлять не надо.

 

Даже при наличии хорошей вентиляции в помещении для разведения попугайчиков желательно дополнительно улучшать качество воздуха.
Наиболее простым решением является установка обыкновенного очистителя воздуха. Однако это устройство лишь очищает воздух, не улучшая его качественные характеристики.
Лучше всего использовать ионизатор воздуха - небольшой электрический прибор, который заряжает находящиеся в воздухе частички электростатическим электричеством. Притягиваясь противоположно заряженными частицами, частички пыли оседают на стенках и на полу комнаты. Под действием ионизатора доля взвешенных в воздухе частичек, грибковых спор и возбудителей болезней снижается.

 

Для контроля за влажностью и температурой необходимо иметь измерительные приборы - гидрометр и термометр.
Показатель относительной влажности воздуха должен быть в пределах 60 - 70%. А температура не должна опускаться ниже 15 градусов по Цельсию. Необходимо поддерживать постоянную температуру в помещении от +20 до +22 градусов по Цельсию. Слишком жаркое лето обычно губительно как для яиц, так и для птенцов. Регулировать температуру удобнее в холодное время года.

 

Продолжительность светового дня следует увеличить до 12- 15 часов в сутки, за счёт электрического освещения (увеличивать постепенно - по 1 часу в день).
Само освещение также немаловажно! Светильник вы можете использовать любой, достаточно чтобы он был снабжён электронным ПРА (балластом). Обыкновенный магнитный балласт, используемый в лампах дневного света, не подходит для птиц. Относительно низкая частота переменного тока в цепи (50 Гц) создаёт стробоскопический эффект. Мы не замечаем этого. Однако попугаи, глаз которых регистрирует в 10 раз больше картинок в секунду, воспринимают такой свет как серию вспышек. Для того чтобы удовлетворить потребность попугаев в ультрафиолете, Вам подойдёт любая лампа с цветовым коэффициентом (CRI) выше 90 и температурным коэффициентом (К) от 5000 до 6500. Лучше выбирать лампу с температурным коэффициентом от 5000 до 5500. Низкотемпературные лампы дольше сохраняют рабочие параметры, стоимость их несколько ниже и они излучают меньше высокочастотных волн, избыток которых может отрицательно влиять на зрение.
По отзывам специалистов, лучшей лампой для птиц, на сегодняшний день, является модель TL950 фирмы Филипс. Их невысокая цена, длительный срок службы (до 2.5 лет) и совместимость с электронными ПРА, делают их незаменимыми для заводчиков и любителей. Однако их не всегда можно приобрести. Поэтому любители могут использовать лампы таких фирм, как OSRAM, Sylvania, Hagen, Arcadia и т.д. Рекомендуется покупать лампы, на упаковки которых фирмой-производителем указанно, что они могут быть использованы в качестве источника света для птиц.

 

В клетке должен быть речной песокгравий , свежие веточки липы, рябины и других разрешенных деревьев, варёная толчёная яичная скорлупа, порошкообразный мел и уголь, давать витаминные добавки курсами . Также в клетку, заранее, ещё до подвешивания гнезда, нужно положить известняк, чтобы птицы к нему привыкли. Известняк входит в состав «птичьего камня», лучше использовать сепию (прессованный панцырь каракатицы) . Хорошо добавлять кальцесодержащие препараты (глюконат кальция и глицефосфат кальция в пропорции 2:1) из расчёта 1 таблетка глюконата на пару волнистых попугаев в 2 дня.

 

Недостаток кальция в организме птиц приводит к тому, что скорлупа яиц формируется неправильно или яйца вообще не покрыты твёрдой скорлупой, а находятся в мягкой оболочке. Такие яйца самочке трудно снести, что часто приводит к её гибели.

 

Наиболее важными для питания являются аминокислоты, витамины А, В и D, а также различные микроэлементы, серосодержащие добавки (метионин, цистеин) . Для нормального процесса яйцекладки организм птиц нуждается в повышенном содержании минеральных солей, особенно Са и Р.

 

Попугаям необходим обычный зерновой корм + проращённый корм + яичный корм + творог + овощи + фрукты + зелень + гаммарус .
Яичный корм дают 2 - 3 раза в неделю.
Для удовлетворения потребности в витамине D птичкам достаточно давать рыбий жир.
Рекомендуют использовать масло проростков пшеницы (и не только пшеницы - просто оно входит в составы некоторых комплексов - от 8в1) содержит витамин Е - жирорастворимый и депонирующийся в печени. Хотя, лучше проростки дать, чем экстрагированое масло...
В зерносмеси следует добавлять в небольших количествах коноплю – способствует половому возбуждению.
Необходимо давать зелёный овёс, колосья незрелого проса, листья одуванчика и звездчатку.

 

У самца в хорошей кондиции ослепительно синяя восковица, горделивая посадка тела, зоркий взгляд. У самки - коричневая восковица и аналогичная посадка, хотя не всегда восковица принимает коричневый цвет. Если попугаи подходят по вышесказанному описанию, то в этот момент можно подвешивать гнездовой ящик.

 

После подвешивания гнездовья поведение попугайчиков становится беспокойным. Когда птицы привыкают к своему гнездовому домику, то начинают его "обустраивать" (грызть, стучать клювом, самка - делать углубления в опилках...).
Токование самца очень выразительно. Он летает вокруг самки, издавая призывные звуки. Самец, прикасаясь своим клювом к клюву самки, кормит её. Если самка позволяет кормить себя и время от времени влетает в гнездовой ящик, выносит в клюве опилки (она делает углубления для яиц), то это верный знак гнездования. При спаривании птицы сидят на насесте или ветке. Самец пытается, сначала безуспешно, взобраться на спину самки. Желающая спаривания самка принимает при этом почти горизонтальное положение, слегка распустив с боков крылья. Как только самец находит устойчивое положение, он прижимает нижнюю часть своего тела к низу самки; самка же отвечает на движение встречным вращением из стороны в сторону, снизу вверх, нижней части своего тела, и в этот момент возможно оплодотворение. Можно наблюдать несколько раз спаривание птиц.
Спаривание птиц можно наблюдать и когда самка начнёт откладывать яйца, это для того, чтобы они были оплодотворёнными.

 

Если гнездовье висит уже месяц-два, а яиц нет, то нужно ящик убрать. Затем создать все условия для разведения, шум, пение попугаев и через некоторое время подвешивать домик. Скорее всего теперь птицы среагируют на кладку.

 

Появление первого яйца можно ожидать через 8 - 10 дней (иногда 2 - 3 недели) после подвешивания гнездовья. О приближении кладки говорят едва заметные движения хвоста самки, проходящие в ритме дыхания. Кроме того, за 1 - 2 дня до кладки первого яйца у самки увеличивается количество испражнений, покрытых прозрачной оболочкой.

Перед кладкой самка ведёт себя агрессивно (но может и не у всех). Если птица ручная и раньше давала себя трогать, то теперь она может вести себя по-другому. Каждый раз, когда вы будете подходить к клетке, то самка, либо укусит вас за руку и будет кричать, либо побежит в гнездо.
Если раньше самка заходила в гнездо с самцом, то теперь она его выгоняет, потому, что уже отказывается спариваться и даёт ему понять, что теперь он должен только кормить её.
Иногда перед кладкой у самки начинают выпадать перья, которые она складывает для мягкости. Это не линька. Также самка за день-два-три выщипывает перья вокруг клоаки.

 

Место для кладки яиц самка рассчитывает сама. Также она может вынести все опилки и снести яйца на голый пол (некоторым так больше нравится).
Самка откладывает яйца с интервалом - через день, два. В кладке волнистого попугайчика может быть до 12 яиц, но обычно не более 5 - 6 (большее количество самка не сможет вывести).
Яйцо волнистого попугайчика матово-белого цвета, овальной формы, с тонкой скорлупой, размером примерно 19х15,5 мм и массой приблизительно 2 грамма.

 

Первое яйцо самочка несёт с трудом, особенно если самка мало летала, или она жирная.

 

Каждое яйцо после откладывания его самкой следует маркировать мягким карандашом, осторожно нанеся на скорлупу порядковый номер или день, когда оно было снесено.

 

Яйцо снесено, начинается насиживание, которое длится приблизительно 18-19 дней. Иногда насиживание начинается только со 2го или 3го яйца. Соответственно тогда и вылупляется потом одновременно сразу несколько старших птенчиков. Периодически самка переворачивает яйца, одновременно перекладывая их с места на место, что исключает сращивание оболочки яйца и эмбриона, а также обеспечивает равномерный прогрев кладки. Самец кормит самку, подолгу задерживаясь в домике. Самка покидает гнездовой ящик лишь несколько раз в течение дня, только для того, чтобы опорожнить кишечник.

 

В этот момент птиц нужно кормить привычным кормом без добавок, но нужно увеличить вдвое. Яичный корм исключить до тех пор, пока птенцы не начнут вылупливаться. На семнадцатый день нужно давать мелко нарезанные листья одуванчика и яичный белок. Давать побольше парёного пророщенного (замоченного) овса и пшеницы, и запаренных круп (рис, греча, пшено), иногда для ускорения процесса готовки, такие "каши" проваривают без соли, сахара и без молока, допускается только граммулька мёда.

 

Если самка не пуглива и позволяет заглядывать в гнездо, необходимо отличать оплодотворённые яйца от неоплодотворённых. Но брать яйца лучше не руками, а небольшим пластмассовым черпачком-ложечкой, наподобии того, что прилагают к детскому питанию.
Оплодотворённые яйца имеют матовый серовато-белый цвет.
Неоплодотворенные - в большинстве случаев слегка желтоватого цвета (иногда пятнистые).
Яйца нужно проверять после недельного насиживания. Проверять нужно с помощью овоскопа. Этот прибор можно изготовить в домашних условиях из небольшой картонной коробки с отверстием чуть меньше размеров яйца. Изнутри коробку освещают маломощной лампой. Развивающийся зародыш имеет вид тёмного пятнышка с расходящимися от него сосудами.

Примерно на восемнадцатый день появляется первый птенец, потом с интервалом через день - остальные. Когда первый малыш выводится, самка освобождает его от скорлупы - откидывает в сторону или поедает. Птенец начинает пищать уже за несколько часов до вылупления, прямо в яйце, его еле слышно, и сразу же, уже громко на следующий день после выклёвывания. Часто в этот ответственный для птенца момент проклёвывания оба родителя присутствуют в гнезде.
Красавцами малышей не назовёшь: слепые, почти голые, с большой головой и длинными ногами. В местах глазничных впадин у него должны быть тёмные и красноватые пятна.

Теперь проверку гнезда необходимо делать каждый день, чтобы своевременно удалять погибших птенцов. Также если есть потребность окольцевать птенцов, делають это на 9-11 день их жизни. Обычно первую генеральную уборку и дезинфекцию гнездовья производят, когда младшим птенцам исполняется 12 дней. Птенцов пересаживают в коробочку. Почистив и продезинфицировав гнездо, насыпают туда опилки и пересаживают птенцов обратно. Следующую уборку и дезинфекцию проводят через неделю.

 

Чтобы вырастить птенца совершенно ручным, не надо забирать птенца из гнезда раньше, чем он сам вылетит. Достаточно периодически брать малыша в руки, и после вылета он будет ручным, особенно если Вы переносите его в другую комнату на время. Но у каждого попугайчика свой характер, может птице будет не по душе в руках, или наоборот - охотно идти в руки. Надо учесть, что многие попугаи не любят лежать на спинке в ладошках.
Можно начинать брать птенчиков в руки с 3-го дня жизни, но когда самки нет в гнездовье, так как у каждой птицы свой характер. Нужно быть предельно осторожным. Однако существует мнение специалистов, о том, что не надо брать попугайчиков в руки, так как самка бросит выкармливать птенцов.

 

Бывает, что самка не кормит птенца в первые несколько часов после его вылупления из яйца. Из-за этого не стоит впадать в панику: у птенца есть определённый резерв питательных веществ в желтковом пузыре, и несколько часов он может жить, не получая корма.
В том случае, когда и через 2 - 3 часа самка не кормит птенца, это значит, что появившийся на свет попугайчик либо слишком слаб для приёма корма, либо у самки не сработал инстинкт вскармливания. Первый раз покормить птенчика самка должна не позднее, чем через 12 часов после его появления на свет. И если самка отказывается кормить малышей, то надо подсадить птенцов к другой самке, у которой птенцы только начали вылупляться, либо переходить на искусственное вскармливание.

 

Если на лапках и на хвостике малышей налипло, то надо пересадить их временно, пока уберём в домике. Набираем тёплой воды в мелкую, 2 см посуду, и по очереди окунаем лапки малыша, где налипло, и вытираем тряпочкой, и нельзя держать их на высоте. Потом домик с малышами вешаем в клетку. Уборка гнездовья должна быть быстрой и сухой.

 

В течение первых дней после вылупления птенцов из яиц самка кормит их жидкостью желтовато-белого цвета - зобным молоком (молоком переднего желудка). Зобное молочко – слизистые выделения, образующиеся в зобе и в мускульном желудочке плиц.
Через 3 - 4 дня самка начинает давать своим птенцам твёрдый корм (самец кормит самку, сидящую в гнездовом ящике, а та передаёт корм птенцам) - полупереваренные зёрна. В этот момент нужно кормить попугайчиков проросшими семенами.

Самка постоянно следит за малышами, кормит их каждые 2 часа. Отец суетиться, чирикает, старается помочь мамке, тоже кормит птенцов. Самец постоянно находится в работе, в поисках пищи. В первую очередь он кормит самку до отвала, а самка кормит малышей зобным молоком. Самец кормит старшенького малыша, самка – меньшего. Сейчас птенцы не могут самостоятельно клевать и летать. Находить корм их учит в основном самец.

 

Спустя неделю, у птенцов открываются глаза, на 10 день на спине голове начинают образовываться пеньки перьев, к 13 дням полностью покрываются пуховыми перьями.

 

По цвету пуховых перьев можно определить, какого типа будет окраска оперения у попугайчика, даже если его родители обладают разной расцветкой: у волнистых попугайчиков со светлой окраской пуховые перья должны быть белыми, а у птиц с нормальной окраской – серыми.

 

Первые две недели птенцы волнистых попугайчиков растут и набирают вес очень быстро, затем это процесс немного замедляется.

К концу третьей недели у попугайчиков появляются перья на спине, голове, крылья тоже покрываются перьями. В это время они очень пугливы.
Наибольшей массы птенцы набирают к 24-му дню, а затем их вес немного убывает. Связанно это с тем, что с этого времени молодые попугайчики начинают усиленно двигаться.
К месячному возрасту, попугайчики полностью покрываются перьевым покровом.
Когда малышам не менее 30 - 35 дней, самка старшенького малыша гонит из домика, и так по очереди.

 

Не рекомендуется допускать больше 3х кладок подряд. И то на третью кладку можно пускать родителей только в хорошо сохранившейся физической форме. Крайне редко! Родителям положен отдых от 6 месяцев до года!
Чтобы самка снова не откладывала яйца, домик нужно убрать, тогда самец и самка не будут гнать своих малышей из клетки. Укоротить световой день до 8 час, и прекратить давать белковую подкормку.
Если вы, наоборот, хотите подряд вторую кладку, то гнездовой ящик не убирайте. Самка может отложить яйцо, когда в гнезде ещё находятся птенцы. Бывают случаи, когда самки сидят на яйцах следующей кладки, а птенцы предыдущей кладки в это время находятся в гнезде, они тем самым согревают яйца, когда самки там нет. Не стоит волноваться, если птенцы будут мешать самке насиживать яйца, то самка сама их поочерёдно выгонит из домика.

 

Только что покинувшие гнездо волнистые попугайчики летают ещё очень неуклюже: они не умеют тормозить, поэтому часто падают на пол клетки. Поэтому из клетки следует убрать кормушки для зелёного корма, большие игрушки и купальню: птенцы могут испугаться и забиться в тёмный угол или упасть в купальню.

 

После вылета последнего птенца из гнезда, им с родителями можно пожить не более двух недель, потом нужно пересадить в отдельную клетку.
Если взрослые птицы сбрасывают птенцов с жёрдочки, а они после этого снова забираются на неё, то их можно считать самостоятельными.
Рекомендуется отсаживать птенцов от родителей на 45 - 50-й день жизни. Но часто, для того чтобы птенец был ручным, его отлучают от родителей уже с первого дня выхода из домика и начинающего самостоятельно кушать, т.е. в возрасте 35-40 дней.
Отсаженные птицы должны получать ещё 2 – 3 недели яичный корм помимо основного зернового корма.
После того, как вы отсадите птенцов, лучше пару дней не беспокоить их, а потом можно начать приручать их к себе, чтобы они были ручными.
---------------------------------------------------------------------------------
по просьбе пользователей внесены последние корректировки

Изменено 10 февраля, 2013 пользователем ПОльга

[karaur]

спасибо ПОльга. Предлагаю закрепить тему.